約莫於1958、1959年出生的這六位比利時設計師，透過突破傳統的剪裁與設計意念，為時尚注入全新的力量。當代最早出名的一批比利時設計奇才當中，馬丁．馬吉拉（Martin Margiela，1957~）往往是最容易被提起的一位。過往，他曾是法國時尚頑童—尚．保羅．高緹耶（Jean-Paul Gaultier，1952）的得力助手，曾接掌愛馬仕設計總監一職，為這家以「靜奢」出名的品牌注入截然不同的動力。
瑞夫．席蒙斯（Raf Simons，1968~），同樣是目前檯面上當紅的比利時設計師，他曾為吉爾．桑達（Jil Sander）、卡文．克萊（Calvin Klein）、迪奧（Christian Dior）等高端品牌掌舵，目前則與繆恰．普拉達（Miuccia Prada）共同執掌義大利精品普拉達（Prada）。
而近年因入主香奈兒而聲望如日中天的馬修．布拉齊（Matthieu Blazy，1984~）畢業於比利時布魯塞爾的時尚學院，他最早曾在瑞夫．席蒙斯的工作室任職，後來接掌馬吉拉品牌高級成衣設計，2024年成為香奈兒創意總監前，於2021至2024年擔任義大利精品—寶緹嘉（Bottega Veneta）創意總監，並以精湛創意帶動品牌業績翻漲。
另一位近期大受矚目的彼得．穆利爾（Pieter Mulier，1978~）同為比利時人，除亦曾於瑞夫．席蒙斯旗下工作室任職，後來也執掌卡文．克萊、阿萊亞（Alaïa）等品牌，更在今年接下義大利傳奇品牌凡賽斯（Versace）設計總監。
另一位比利時後起之秀——格倫．馬滕斯（Glenn Martens，1983~）表現也不遑多讓，他曾同時身兼Diesel和Y/Project創意總監，透過前衛的解構美學及獨樹一幟的大膽創意，於2025年接下馬吉拉的品牌設計總監一職。
不只愛馬仕、香奈兒、凡賽斯、Diesel重用這些人才，古馳、聖羅蘭、Tom Ford、Marni、Balmain、Rabanne等品牌也陸續延攬比利時出身設計師，由此可見1950、60、70、80等不同年代出生的比利時設計者，在各時期人才輩出，於精品版圖各據一方，有著出色表現。
「安特衛普時尚六君子」為比利時設計奠下極佳基礎，吸引更多新秀投入時尚領域。
「安特衛普時尚六君子」並非形成一種同質的風格，六人走向完全不同，特色反倒在於形成一種追求獨立思考與視角的品味及風氣。安特衛普設計新秀 顛覆時尚風潮
不過，回溯這股比利時風潮的興起，最早還是得回到名噪一時的「安特衛普六君子」（Antwerp Six）。近期比利時安特衛普時尚博物館為紀念成立四十週年，便推出了一檔特別企劃大展，回顧這段獨特的歷史。
這檔首度聚焦這六位設計師的企劃大展，蒐集八十多件設計素描、錄像、服裝等展品，除還原重現設計師的工作室場景，並回溯六人在安特衛普皇家藝術學院求學及各自創業的歷程，為觀眾解析這股吹向全球的比利時風潮。
耐人尋味的是，所謂「安特衛普六君子」，指的並非特意組成的團體，而是在同一時期興起的比利時新秀。這批約在1958、1959年出生的設計師，透過剪裁與設計意念的反傳統，形成大膽而破格的創意，在長期由法國與義大利主導的歐美時尚圈，注入令人耳目一新的力量。
故事得從1986年說起，以迪爾克．比肯貝赫斯（Dirk Bikkembergs）、安．迪穆拉米斯特（Ann Demeulemeester）、沃爾特．範貝倫東克（Walter Van Beirendonck）、德賴斯．范諾滕（Dries Van Noten）、迪爾克．範薩納（Dirk Van Saene）以及瑪麗娜．伊（Marina Yee）為首的六位設計師，在當年倫敦時尚週一亮相，就取得極大矚目。
這些同屆畢業的時尚新鮮人，帶著顛覆傳統的創造力，擠上一輛租來的貨車開向倫敦；他們帶來的激進作品將之推上風口浪尖，也為他們迅速贏得全球矚目。
他們並非為了叛逆而叛逆，而是想提出另一種時尚觀點與美學。他們也從未形成一種同質的風格，因為六人走向完全不同。這六人之所以被視為一股浪潮，是因為他們的表現，更像是同世代創意人的互相唱和與創作態度契合，喚起了人們注意這股強調D.I.Y.手工、反豪奢、追求獨立思考視角的小眾品味。
迪爾克．比肯貝赫斯的設計，將足球等運動風融入時尚。
安．迪穆拉米斯特的設計，在神祕的暗黑感當中又內蘊詩意。
沃爾特．範貝倫東克擅長以鮮豔色彩進行組合，藉由布料與圖紋營造前衛感。不願流俗的設計 追求獨特小眾品味
回顧當時比利時的藝術學院，仍有著較為僵化的教育體制與框架，因此真正激起這些年輕新秀想像力的，是1970年代末期與1980年代初期無所不在的觀念藝術與新浪潮電子樂、龐克文化、夜店文化，加上山本耀司、川久保玲等新加入巴黎時尚舞台的解構新勢力。
比方安．迪穆拉米斯特的設計便內蘊充滿流動感的不對稱設計，帶有龐克的黑色叛逆姿態。迪爾克．比肯貝赫斯也同樣熱愛暗黑色系，並將科技布料融入一系列的時尚運動風實驗。
但也並非所有叛逆都要堅持暗黑意念，德賴斯．范諾滕便在簡約線條中帶有一絲浪漫，而瑪麗娜．伊則熱愛利用回收材質進行設計，創造出瀰漫波希米亞風格的解構剪裁。沃爾特．範貝倫東克擅長以鮮豔色彩進行組合，藉由令人驚喜的布料圖紋營造時裝前衛感。迪爾克．範薩納則對具有顛覆傳統特色的剪裁實驗格外拿手。
他們以各自關注的焦點，為時尚帶來了革命性的主張，別具實驗創新與突破精神，拓展了人們的美學視野。
你可以從他們的作品中看到，他們對既有的美學觀點提出質疑與挑戰，破壞並顛覆傳統的剪裁規則，也打破性別的二元框架，主張性別認同的流動與曖昧。而且他們不只是激進前衛，也提出清晰的主張，讓這種突破傳統的顛覆更具影響力與說服力。
他們所帶來的，並不是一種強烈的時尚風格，而是思考本質上的根本改變。這些設計師藉由強調創意的獨立自主，以及堅持不流於俗的原創，為自身作品注入強烈的個人語彙。
也就是這種強烈的衝擊，讓比利時設計首度受到全球矚目，因此即使安特衛普當時從未舉辦過任何一場時尚週活動，卻得到了高度的關注，不僅讓比利時成為未來世代設計師的搖籃，也為比利時創意打開更高的能見度，為隨後數十年的設計新秀鋪下坦途。
德賴斯．范諾滕的設計，在簡約線條中又融入些許浪漫，為他取得了商業上的成功。
迪爾克．範薩納對顛覆傳統的剪裁實驗格外拿手。
去年底甫辭世的瑪麗娜．伊，擅長帶有波希米亞風格的解構剪裁。
