時尚設計 義大利篇— 百年傳奇的超現實時尚

1890年，艾爾莎‧夏帕瑞麗在羅馬一個富裕家庭誕生，從小就非常淘氣頑皮，充滿叛逆精神，即使年紀還很小，就很堅持要有個人自由，從她後來的設計與人生也可以看出這個特點。

當時為了逃避家庭催婚的壓力，不想嫁給俄羅斯貴族的她，在1913年離開義大利遠赴倫敦，隔年與神祕學家相識後數天便走上紅毯，婚後移居法國尼斯兩年，接著再遷往美國定居六年。

她在美國期間與達達主義藝術家弗朗西斯‧畢卡比亞（Francis Picabia）的妻子加布里埃爾‧畢卡比亞（Gabrielle Picabia）結識，這也與她日後支持超現實主義藝術運動息息相關。 

 她在1920年生下唯一的女兒後，選擇與丈夫離異，並在1922年來到巴黎，從頭開始。最早，她只是為自己與好友裁製衣服，不過她的友人—時裝設計師普瓦‧波烈（Paul Poiret）注意到她對時尚嗅覺敏銳，開始鼓勵她盡情發揮自己的藝術天分，因此她開始販售自己製作的服裝。

1927年夏帕瑞麗開設了一家小工坊，從針織服裝起家，並做了一個石破天驚的嘗試。她在針織衫的領口織上搶眼的領結圖案，以錯視（trompe l'oeil）手法讓它看來就像真的打了一個蝴蝶結。這種前所未見的巧思使她大受矚目，不僅名氣傳揚至美洲市場，也獲得拉法葉百貨的共同創辦人查爾斯‧卡恩（Charles Kahn）支持，創立自己的品牌與專賣店。

到了1932年，她的旗下已擁有四百名員工，一年可推出七千到八千件單品。而由於她在美國曾居住相當長的時間，很知道如何融入美國的時尚產業，也很能掌握美國上流仕女在裝扮上的風格。因此儘管她以少數吸睛又張揚的奇特作品出名，但她同時也很清楚拿捏設計分寸，讓實穿的作品打進美國百貨公司與專賣店，取得商業上的初步成功。

因此擴充後的品牌，在1935年搬進巴黎凡登廣場21號的工坊，而在二次世界大戰爆發之前，也就是大約1940年左右，夏帕瑞麗每年已經可以生產近一萬件服裝行銷全球。

這種能在商業與創意之間取得平衡的能力，是讓她得以獲得成功的主因之一。但夏帕瑞麗也曾表示，設計服裝對她來說，不是一種職業，而是一門藝術。 

她在1930年代中期到1940年左右，密切與超現實藝術家達利（Salvador Dalí）、尚‧考克多（Jean Cocteau）、萊昂諾爾‧菲尼（Leonor Fini）合作，並與超現實主義攝影名家曼雷（Man Ray）、塞西爾‧比頓（Cecil Beaton）等藝術圈名人交好。她從身邊這些藝術家身上汲取了許多靈感，並開始將這些超現實主義的奇想融入服裝與配件設計，創造出強烈視覺張力與戲劇感。 

1931年的首度跨域合作，她就與作家埃爾莎‧特里奧萊（Elsa Triolet）攜手，創造「阿斯匹靈項鍊」。藉由這個全世界最知名的止痛藥「大做文章」，利用陶瓷製作串珠達到「翻玩」效果，也開啟了後續與藝術家的密切合作。

1932年推出的「瘋狂便帽」（The Mad Cap），則是首度融入超現實元素的配件，它看似毛線帽般柔軟，也可以如同高筒帽硬挺，可捏塑成不同形狀，為她帶來極大成功，讓品牌開始以擅長創造獨特配件而聞名。

而在1938年，與達利攜手的一系列創作，更讓她的名氣一飛衝天。像是他們共同創作的粉餅盒，造型就像圓形的老式電話撥號轉盤，為她帶來許多矚目。而另一件龍蝦圖案晚裝，則與達利名作《龍蝦電話》遙遙呼應。

這件與達利合作的龍蝦圖案絲質晚裝，在面料上裝飾著大紅色的龍蝦圖案。這是溫莎公爵夫人—瓦莉絲‧辛普森（Wallis Simpson）委託夏帕瑞麗為蜜月之旅所準備的行頭；這位讓英國國王「不愛江山愛美人」的主角，讓愛德華八世不惜放棄王位也要與她相守。夏帕瑞麗就因這位超級名人選穿了這件衣服登上《時代雜誌》報導，因此廣為全世界熟知。

而與達利合作的另一件作品也為人津津樂道，「骨感」禮服是件黑色晚裝，但面料上以具有3D立體質感的絎縫與刺繡，模擬人體骨架與肋骨等線條，猶如人體骨骼外露。

這樣的服裝，也許現今看來並不奇怪，但在將近一百年前，卻堪稱是驚世駭俗之舉，比龐克還要更令人震撼。

因此她在1934年成為首位登 上《時代》雜誌封面的女性設計師，並被譽為高級訂製服的領銜者之一。
不只服裝很有自己的特色，她在打造配件與商品上也很有獨到的想法。比方1934年她推出一款香氛三重奏，除與法國知名室內設計師尚‧米歇爾‧法蘭克（Jean-Michel Frank）合作，邀請他打造時髦的香水瓶，而且這三瓶香水還被設定為適合在不同時間使用。Schiap適合白天，Soucis是為晚宴或雞尾酒會設計，至於Salut則被設定為晚安香氛。這種分時分地使用的概念，在當時是前所未見的行銷賣點，也為後世開創了概念香氛的先河。

1937年她還推出一款新香水，名字就取為「震驚」（Shocking），以製衣常見的模特兒人形檯為造型，在頸部環繞著緞帶般的量尺，與自己設計服裝的形象遙遙呼應，推出後馬上大受歡迎，長銷近三十年。

1939年，她推出品牌唯一的男性香水「鼻煙」（Snuff），從當時時興的男士吸菸交誼廳概念延伸而來，香水瓶則由比利時著名超現實藝術家馬格利特（René Magritte）的畫作汲取靈感，做成如同菸斗的造型，外包裝則設計得跟雪茄盒雷同，也是兼具藝術性與商業話題的操作。   

 

夏帕瑞麗的「震驚」等香水，從包裝到概念都超前時代。
 

以松果為靈感的項鍊創作於1938年。
 

英國版《VOGUE》雜誌在1937年為夏帕瑞麗作品留下紀錄。
 

兩位模特兒在1936年穿著夏帕瑞麗作品進行拍攝。

不過隨著二次世界大戰的威脅逐漸逼近，夏帕瑞麗在1941年從巴黎移居紐約，直到四年後才回到花都。這時她赫然發現，一批時尚新勢力，像是迪奧（Christian Dior）與巴黎世家（Cristobal Balenciaga）已經急起直追，而且二次大戰之後，人們對於時尚的喜好與品味，已然與過去大相逕庭。

因此夏帕瑞麗在1954年決定讓品牌歇業，並宣布退出江湖，最後在1973年於睡夢中以83歲高齡在巴黎辭世。一直到2007年，義大利精品集團Tod's買下品牌經營權，並在2012年於原總部所在的巴黎凡登廣場21號原址重啟工坊，品牌的發展才又露出一線曙光。 

而重啟之後的續篇，又是另一番精彩的故事。（下期待續）